La Valnerina

La Valnerina – la valle selvaggia dell’Umbria

La Valnerina è la valle del Nera – una gola verde che risale dalla Cascata delle Marmore tra borghi di pietra che il turismo si è largamente dimenticato di rovinare. È la terra del tartufo nero, la capitale umbra dell’arrampicata sportiva, la casa di una cripta di mummie naturali e di un’abbazia longobarda con uno dei grandi cicli di affreschi dell’Italia centrale – e la maggior parte dei visitatori della cascata riparte senza averla mai imboccata. Questa pagina è l’argomento per imboccarla.

Foto: Lillolollo, Wikimedia Commons, Pubblico dominio

Informazioni verificate: ottobre 2026 · Noi ci viviamo – Collestatte, la porta sud della valle, è il nostro borgo.

Orientarsi in un paragrafo

La strada della valle – per tutti ancora la SS209 – esce da Terni oltre la cascata e segue il Nera verso monte. Prima vengono i nostri borghi: Collestatte e Torre Orsina sopra la cascata, poi Arrone (il capoluogo quotidiano della valle, certificato tra i Borghi più Belli d’Italia), Casteldilago sul suo scoglio, Montefranco sul suo balcone, e Ferentillo sotto le sue due rocche gemelle. Oltre Ferentillo la valle si fa più profonda, passa l’abbazia di San Pietro in Valle e arriva a Scheggino e, su una deviazione, a Vallo di Nera – il castrum meglio conservato della valle. Tutto ciò che abbiamo nominato è entro 35 minuti dalla cascata.

Perché è diversa dall’Umbria da cartolina

Assisi e le città collinari del Perugino sono i salotti dell’Umbria; la Valnerina è la sua cucina di lavoro. Questi borghi presidiavano un fiume, ne macinavano l’acqua e ne cacciavano i boschi – e si sente ancora: bar pieni di gente del posto, un ristorante serio per paese, feste che esistono per i residenti più che per i pullman. L’istituto nazionale di ricerca turistica ha definito la valle un laboratorio per la rinascita delle aree interne – che è il modo burocratico di dire che è autentica e sta tornando quietamente alla vita.

La bassa valle ha anche un pedigree cinematografico: Monicelli girò la giostra iniziale de L’armata Brancaleone sotto Casteldilago e la scena del matrimonio nel chiostro di San Pietro in Valle (Wikipedia).

I cinque motivi per passarci una giornata (o tre)

1. I tartufi. Questa è terra seria di tartufo nero – gli Urbani, la più grande casa del tartufo al mondo, vengono da Scheggino, dove il loro museo gratuito sta sulla piazza del paese, e a Ferentillo la famiglia Piermarini vi porta a caccia con i suoi cani prima di pranzo. Il quadro completo: la terra del tartufo.
2. Le mummie. Nella cripta di Ferentillo il terreno ha mummificato i morti in modo naturale – due dozzine, esposte nel più strano piccolo museo d’Italia: la storia.
3. L’abbazia. San Pietro in Valle, fondata da un duca longobardo nell’VIII secolo, custodisce un ciclo di affreschi romanici che gli storici dell’arte trattano come un gradino verso Giotto: la visita.
4. La vita all’aperto. Una ciclabile piana lungo il fiume percorre tutta la bassa valle (GPX ufficiale compreso – guida al percorso), le falesie di Ferentillo contano oltre 400 vie, e gli operatori di rafting partono da entrambi i capi.
5. I borghi stessi – raccontati onestamente, con tanto di verdetti, nella guida ai borghi.

L’abbazia ha riaperto l’11 aprile 2026 dopo un importante restauro, con i dipinti murali restaurati e una nuova illuminazione per il ciclo di affreschi (Valnerina Oggi).

Una prima giornata in Valnerina (dalla cascata)

Mattina in e-bike o sul fiume; caffè e cornetti a metà mattina al Bar All’Isola fuori Arrone; le mummie a Ferentillo (30–45 minuti macabri); l’abbazia dopo pranzo (da metà ottobre a marzo solo nel weekend) – e pranzo è da Piermarini se avete prenotato, al Grottino del Nera se non l’avete fatto; poi giù per la valle in tempo per il rilascio pomeridiano della cascata. Quella giornata è il cuore del nostro itinerario di tre giorni.

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